На моём блоге Вы найдёте много полезного и интересного по теме ремонт и строительство.

Переводчик

воскресенье, 11 июня 2017 г.

Вентиляция в квартире своими руками

Здравствуйте уважаемые читатели сайта rem74.blogspot.ru ! На этот раз я расскажу вам, как улучшить воздухообмен у себя в квартире с помощью нехитрых способов.

Итак, для начала вам необходимо убедится в нормальной работоспособности вашей системы вентиляции. Для этого необходимо поднести зажигалку или спичку к вентиляционной решетке. Если пламя принимает горизонтальное положение, то все с вашей вентиляцией в порядке. Если же оно неподвижно или немного колыхается в слабых потоках воздуха, то вашей системе вентиляции требуется прочистка. По закону вы сами не имеете право прочищать систему вентиляции, к тому же у вас нет опыта и оборудования для прочистки вентиляции. Максимум что можно сделать – это прочистить пылесосом вентиляционный канал из своей квартиры, но большого эффекта это не даст. Самым верным решением в этой ситуации будет вызов специалистов по прочистке вентиляции в жилых домах. Читать полностью


четверг, 18 мая 2017 г.

Озеленение при магазинных территорий

Создание цветников

Цветники - это наиболее красочный прием оформления окружающего пространства с использованием растений. В данном проекте предусмотрено создание клумб из многолетников. Клумбы - самый распространенный вид цветников регулярной композиции. В качестве ассортимента были выбраны Ирис сибирский и Флокс Метельчатый. На участке клумбы расположены в самых значимых участках: на парадной части перед зданием, и имеют геометрические формы.

Ирис сибирский - растение с тонким сильно ветвящимся корневищем, линейными заостренными листьями до 80см длиной, фиолетово-синими цветками, цветонос до 100 см высотой. Не требователен к почвам. Цветет в июне. Схема посадки - 30х35см.
Флокс метельчатый - светолюбивое, холодостойкое, засухоустойчивое растение высотой до 50-70 см. Окраска: белая или розовая. Цветет с июля по сентябрь. Схема посадки - 25х30см.
Устройство цветников включает:
· вынос проекта цветника в натуру по посадочному чертежу;
· подготовку посадочных мест (для многолетников необходим слой растительной земли 40 см и подпочвенный суглинистый слой. За 1,5 - 2 недели до посадки участок планируют, очищают, отрывают котлован нужного цвета и конфигурации, дно рыхлят на 10-15см, насыпают подготовленную, очищенную растительную землю; цветники должны быть на 5-10см выше газонов и дорожек и окаймляться бордюром);
· посадку растений (перед посадкой участок выравнивают, увлажняют, на поверхность наносят рисунок с помощью рулетки, шнура, колышков, перемещаются при этом по доскам иди щитам; количество высаживаемых растений на единицу площади зависит от вида и сорта растения и размеров его корневой системы; посадку осуществляют весной, утром или вечером, рассаду до посадки содержат в затененном месте, а высаживают рассаду во влажную почву, следя при этом, чтобы корни не загибались);
· содержание цветников, уход за растениями.

Устройство газона

Газон является основной и неотъемлемой составляющей в системе зеленых насаждений, независимо от того, парк ли это, сквер или приусадебный участок. Газон является той основой, на фоне которой разворачивается вся декоративная картина озеленения участка.
Посев газона семенами не дает декоративного эффекта в первые недели и даже месяцы, требует тщательного ухода, однако данный способ имеет ряд преимуществ. Такие газоны отличатся долговечностью и жизнеспособностью, растения с первых этапов жизни адаптируются к природным условиям участка. Данный способ значительно дешевле.
Основание газона включает верхний слой плодородной почвы, средний дренажный или водоудерживающий слой, и нижний подстилающий слой грунта. После снятия дерна на участке размельчают комья земли, распределяют минеральные удобрения и торфокомпосты, заделывают их в почву боронованием. Подготовленную почву собирают бульдозером и формируют в бурты по границам участка. Поверхность подстилающего слоя выравнивают по отметкам, рыхлят и культивируют грунт, затем приступают к укладке и распределению слоя растительной земли, которую разравнивают и планируют.
Перед посевом производят предпосевную обработку поверхности участка граблями с разделкой комьев. Затем поверхность прикатывают катком с шероховатой поверхностью массой до 500кг для выравнивания и уплотнения основания. Через 3-5 дней на поверхности могут быть обнаружены "просадки" почвы, которые ликвидируют подсыпкой земли.
Срок посева газона - весна. Влажность почвенного слоя должна составлять не менее 60% полной полевой влагоемкости. В сухую погоду почву увлажняют. Норма высева - 30гр семян на 1 м². Семена рассевают вдоль и поперек участка, заделывают слоем мульчи 1,5-2 см толщиной из смеси торфа, растительной земли и песка.
Всходы появляются через 8-12 дней после посева. Орошение посевов осуществляется ежедневно в течение 10-12 дней (10-12 л на 1 кв. м.) ранним утром или поздно вечером. Главное требование при поливе - равномерное мелкокапельное распределение влаги. Первое скашивание проводят после начала кущения трав при достижении длины травостоя 12-15 см.

Порядок проведения работ на объекте озеленения

При строительстве объекта составляют проект организации строительства (ПОС), предусматривающий порядок проведения всех видов работ. Он способствует увеличению эффективности капитальных вложений путем снижения сметной стоимости работ, повышению качества строительства объекта, организационно-технического уровня строительства.
При рациональной организации строительства производство одного вида работ не должно отражаться на качестве работ другого вида или затруднять их производство; учитываются природные и погодные условия и реальные возможности получения необходимых материалов.
ПОС включает:
- календарный план-график производства работ;
- календарный план снабжения материалами;
- потребность в инструментах и приспособлениях;
- строительный генеральный план (составляют на основе разбивочного чертежа: на нем указывают существующие здания и сооружения, подъездные пути и т.д.);
- пояснительная записка (в ней уточняют методы производства работ, мероприятия по контролю их качества, специфические условия организации и ведения строительства);
- журнал по строительству (в нем регистрируются проектно-технические документы, персонал и изменения в его составе, состояние работ и т.д.).
ПОС предусматривает:
o комплексную механизацию работ с применением экономичных сочетаний механизмов с использованием их по производительности в полторы и более смен;
o уменьшение объема строительства стационарных временных сооружений;
o сокращение числа складов за счет укладки материалов сразу "в конструкцию";
o обеспечение рабочих нормальными и безопасными условиями труда.
Проект должен быть согласован в административных организациях, экспертном отделе Архитектурно-планировочного управления. Сдачу объекта назначают на теплый день, в период, способствующий нормальному обследованию сдаваемой территории. После сдачи объекта на него составляется паспорт (с общими сведениями об объекте, ситуационным планом, генпланом и исполнительными рабочими чертежами, балансом территории).

воскресенье, 14 мая 2017 г.

Канализация в частном доме

Система канализация является неотъемлемой частью любого загородного дома. Без неё комфортное проживание в своем частном владении было бы невозможно. В большинстве случаев загородные дома находятся в отдалении от центральных коммуникаций, а пользоваться такими привычными для квартиры вещами как ванна, душ, стиральная машина хочется и в загородном доме. Поэтому вопрос об обустройстве автономной канализации в частном доме является довольно актуальным. Читать полностью




суббота, 13 мая 2017 г.

Вентиляция в частном доме

Как известно, свежий чистый воздух, насыщенный кислородом благоприятно влияет на здоровье человека, а грамотно спроектированная и смонтированная система вентиляции обеспечит комфортное проживание внутри закрытого помещения.



По СНиП 2.08.01-89* Приложение 4 количество удаляемого воздуха составляет:

- Для жилых комнат - 3 м3/ч на 1 м2;
- Для кухни:
  с 2-комфорочной плитой – 60 м3/ч;
  с 3-комфорочной плитой – 75 м3/ч;
  с 4-комфорочной плитой – 90 м3/ч.
- Для ванны – 25 м3/ч;
- Для уборной – 25 м3/ч;
- Для совмещенного помещения уборной и ванной – 50 м3/ч;

Соответственно, объем приходящего наружного воздуха должен быть равен объему удаляемого из помещения воздуха. Для жилых комнат (гостиных, спален) приток свежего воздуха должен быть не менее 30 м3/ч на одного человека.

Виды систем вентиляции

Различают два вида систем вентиляции помещений: естественная вентиляция и принудительная вентиляция.

Естественная вентиляция помещений осуществляется благодаря разности температур наружного и внутреннего воздуха. Как известно, плотность холодного воздуха больше, чем плотность нагретого воздуха. Благодаря этому холодный воздух опускается вниз, вытесняя теплый воздух. Так возникает разность давлений наружного и внутреннего воздуха. За счет этой разницы давлений наружный холодный воздух стремится в зону низкого давления, т.е. в помещение с теплым воздухом, а теплый воздух вытесняется из помещения и подымается по вентиляционному каналу наружу. Тем самым возникает тяга в вентиляционном канале. По такому принципу работает система естественной вентиляции.

Плюсы естественной вентиляции:

+ дешевая в установке и в эксплуатации;
+ легкий монтаж;
+ не ломается;
+ не зависит от электричества.

Минусы естественной вентиляции:

- имеет ограниченную регулировку производительности, регулируется только в сторону понижения производительности;
- большие теплопотери при работе естественной вентиляции зимой;
- естественная вентиляция не может работать летом, т.к. температура воздуха внутри и снаружи практически одинаковая;
- отсутствует фильтрация воздуха.

Принудительная вентиляция помещений работает благодаря созданию вентиляторами искусственного притока свежего воздуха и искусственной тяги в вытяжном канале. Такая система позволяет полностью контролировать воздухообмен в помещении. Но работоспособность принудительной вентиляции полностью зависит от наличия электричества в доме. Если по каким-либо причинам электричества в доме не станет, то принудительная вентиляция сразу прекратит свою работу. Поэтому такая вентиляция требует наличие в доме резервного электроснабжения.

Плюсы приточной вентиляции:

+ регулировка производительности, как в сторону повышения, так и в сторону понижения;
+ работоспособность приточной вентиляции не зависит от температуры наружного воздуха;
+ возможность фильтрации, нагрева, охлаждения, увлажнения и осушения воздуха;
+ минимальные теплопотери за счет нагрева холодного наружного воздуха.

Минусы приточной вентиляции:

- приточная вентиляция не работает, если в доме отсутствует электроэнергия;
- дополнительные расходы на электроэнергию, периодическая замена фильтров;
- элементы приточной вентиляции могут выйти из строя;
- требует наличие шумоизоляции, т.к. производит некоторый шум.

Учитывая все вышеперечисленные плюсы и минусы естественной и приточной вентиляции, а также затраты на материалы и монтаж вентиляции, выберите для себя наиболее подходящий вид вентиляции.

Элементы системы вентиляции

Естественная система вентиляции состоит из минимально необходимых конструктивных элементов: приточного клапана, через который свежий воздух попадает в помещение (в качестве альтернативы приточному клапану может выступать открытая форточка) и вытяжной трубы, через которую отработанный воздух выводится наружу. Над вытяжной трубой устанавливается дефлектор. Дефлектор – это устройство, которое повышает тягу в вентиляционной трубе, создавая вокруг себя зону пониженного давления за счет особенностей конструкции, тем самым высасывая воздух из вытяжной трубы. Вот и все элементы, из которых состоит естественная вентиляция.



Принудительная вентиляция состоит из куда большего количества составных частей. Вся система принудительной вентиляции сосредоточена вокруг одного важного элемента – приточно-вытяжного блока. Данный блок осуществляет как приток свежего воздуха, так и удаление отработанного воздуха.

Приточно-вытяжной блок состоит из следующих элементов: приточного вентилятора, вытяжного вентилятора, рекуператора, калорифера, байпаса и фильтров. Давайте поподробнее разберемся, как работают эти сложные на первый взгляд элементы.

С приточным и вытяжным вентилятором все понятно, один нагнетает воздух в помещение, а другой выводит «грязный» воздух наружу. Фильтр приточного воздуха предотвращает попадание в дом и в саму вентиляционную систему пыли, насекомых, пыльцы растений и т.д. Фильтр вытяжного воздуха предохраняет приточно-вытяжной блок от попадания в него домашней пыли, тем самым увеличивая срок его службы. После вентиляторов и фильтров воздух попадает в рекуператор. Рекуператор или теплообменник нагревает входящий холодный воздух за счет теплого отработанного воздуха, при этом входящие и выходящие потоки воздуха не смешиваются. Это достигается благодаря тесному расположению приточных и вытяжных каналов. Благодаря рекуператору значительно снижаются теплопотери дома.

Как известно, при тесном взаимодействии потоков воздуха с положительными и отрицательными температурами образуется конденсат. И образуется этот конденсат разумеется в рекуператоре. При довольно низких температурах наружного воздуха этот конденсат замерзает, образуя в каналах рекуператора лёд. Этот лёд может закупорить и повредить каналы. Чтобы этого не происходило в блок добавили байпас, который позволяет направить холодный воздух в обход рекуператора. Благодаря байпасу рекуператор нагревается за счет теплого вытяжного воздуха образовавшееся в нем наледь тает.

Даже при прохождении через рекуператор холодный воздух нагревается недостаточно, чтобы обеспечить комфортное проживание в доме. Поэтому после рекуператора стоит нагревательный элемент, именуемый калорифером, который подогревает свежий воздух до комфортной температуры.

Некоторые дорогие модели блоков имеют встроенные увлажнители воздуха, для увлажнения сухого зимнего воздуха.

Приточно-вытяжной блок имеет систему управления и автоматического регулирования, которая позволяет задавать определенные значения температуры воздуха, скорость воздушных потоков, степень увлажнения воздуха.

Приточно-вытяжной блок желательно размещать на чердаке дома, чтобы длина воздуховодов была минимальной.

Воздуховоды по сечению различаются на круглые и прямоугольные. Круглые воздуховоды обладают меньшим сопротивлением при прохождении по ним потоков воздуха, что в свою очередь снижает потери давления в системе и уменьшает шум. Прямоугольные воздуховоды имеют большее сопротивление, чем круглые, но они занимают меньше места и их применение оправдано, когда пространство под вентиляцию ограниченно.

Также воздуховоды различаются по материалу и бывают металлическими, пластиковыми, из металлопластика, из фольги и из текстиля. При выборе воздуховодов учитывайте среду, в которой они будут эксплуатироваться: температуру и влажность.

Для определения размеров воздуховодов посоветуйтесь со специалистами.

При монтаже воздуховодов используются различные фасонные изделия: тройники, крестовины, отводы для изменения направления воздуховода, переходники с одного диаметра воздуховода на другой, переходники с круглого сечения на прямоугольное, заглушки, ниппели для соединения воздуховодов и т.д.

И наконец, на выходе из приточного вентиляционного канала устанавливается анемостат – устройство, которое равномерно распределяет по всему помещению воздушный поток, исходящий из воздуховода.

Монтаж системы приточно-вытяжной вентиляции

Проектирование вентиляционной системы следует начинать еще на стадии проектирования дома, т.к. воздуховоды, подвешенные под потолком и закрытые натяжными либо подвесными потолками будут отнимать от общей высоты помещения 15-20 см.  При расположении воздуховодов внутри каркаса стен следует учитывать толщину стен на стадии проектирования дома.

Воздухозаборное отверстие и дефлектор необходимо размещать на расстоянии не менее 10 метров, в идеале воздухозаборное отверстие находится с одной стороны дома, а дефлектор с другой.

Воздухозаборное отверстие размещают на высоте не менее 1,5 м, чтобы не захватывать в систему вентиляции радиоактивный почвенный газ радон, который негативно влияет на здоровье человека. Само входное вентиляционное отверстие закрывают сеткой, чтобы избежать попадание в систему вентиляции листьев, насекомых, птиц и т.д.

Воздуховыводящие отверстия размещают в местах повышенного загрязнения воздуха: кухня, ванная комната, туалет. В кухне приток свежего воздуха не нужен, только вытяжка. В каждую жилую комнату должен быть проведен отдельный приточный воздуховод.

Для каждого из помещений следует вести отдельный воздуховод для отвода отработанного воздуха, т.е. воздуховыводящие отверстия из разных помещений следует соединять воздуховодами параллельно, а не последовательно, тогда запах из туалета не появится на кухне, а запах с кухни и туалета не окажется в спальне. Таким образом, соединять все воздуховыводящие каналы следует непосредственно перед вытяжным отверстием приточно-вытяжного блока.

Жесткие воздуховоды не должны присоединятся напрямую к вентиляционному блоку, иначе вибрация и шум от блока будет передаться по воздуховодам в помещение. Поэтому соединять жесткие воздуховоды и блок нужно только через гибкие гофрированные воздуховоды и длина гибкого участка должна быть не менее 1 м.

Все воздуховоды обклеиваются слоем теплоизоляции толщиной 10-15 мм. Это позволит избежать конденсации влаги в воздуховоде и предотвратит передачу по воздуховодам шумов и вибрации.

Старайтесь располагать воздуховоды с наименьшим углом поворота, т.к. воздуховоды, расположенные под прямым углом резко снижают давление в системе и понижают тем самым КПД системы вентиляции. Кроме того, давление в системе снижается при увеличении длины воздуховодов, поэтому длина воздуховода должна быть минимальной.

Крепление воздуховодов круглого сечения осуществляется при помощи хомута со шпилькой, либо при помощи перфоленты. Крепление воздуховодов прямоугольного сечения производится с помощью Z-образного или L-образного профиля и шпильки, либо с помощью траверса и шпильки.

Приточно-вытяжной блок вентиляции целесообразно размещать в центре дома на чердаке, чтобы воздуховоды имели минимальную длину. Также необходимо обеспечит свободный доступ к блоку вентиляции, т.к. периодически меняются фильтры и производится техническое обслуживание блока.

Вот и всё что нужно знать на начальном этапе проектирования системы вентиляции в частном доме.

четверг, 11 мая 2017 г.

Двускатная крыша своими руками

Двускатная крыша самая распространенный вид крыши, применяемый при частном домостроении. Она довольно проста по конструкции, нежели вальмовые (четырехскатные) и мансардные крыши. Двускатная крыша состоит из балок и досок, которые не требуют больших физических сил для их монтажа.



Конструктивные элементы двускатной крыши


Двускатная крыша содержит в себе следующие конструктивные элементы: мауэрлат, стропильная нога, конек, кобылки, лежень, стойки, подкосы, обрешетка.

Мауэрлат – это брус, проложенный по периметру здания, который закреплен к несущим стенам на анкера или стержни с резьбой, вмурованные в стену. Мауэрлат передает нагрузку от стропильных ног на несущие стены здания. Как правило, для мауэрлата применяют брус квадратного сечения из хвойных пород дерева, и размер его варьируется от 100х100мм до 150х150мм.

Стропильная нога – это доска сечением 50х150мм либо 100х150мм. Стропильные ноги формируют основной контур двускатной крыши, образуя тем самым треугольник. Стропильные ноги равномерно передают нагрузку, возникающую от погодных условий (ветер, снег) и от веса кровельного покрытия на мауэрлат, а мауэрлат передает эту нагрузку на несущие стены здания. Шаг стропильных ног должен быть в пределах от 60 см до 120 см. Все зависит от вида кровли, чем тяжелее кровельное покрытие, тем чаще устанавливаются стропила.

Конек представляет собой горизонтальный элемент крыши, который соединяет в самой верхней точке два ската крыши. Конек формируется в результате соединения стропильных ног в верхней части крыши.

Кобылки – это отрезок доски, который служит продолжением стропильной ноги и образует свес крыши. Кобылки необходимы в тех случаях, когда длины стропильной ноги не хватает для образования свеса крыши. Для кобылок используют доску меньшего сечения, чем была использована доска для стропильных ног. Использование кобылок позволяет использовать стропильные ноги меньшей длины, что облегчает монтаж стропильной системы.

Свес крыши отводит от стен дождевую влагу, предотвращая стены от чрезмерного намокания. Как правило, свес должен выступать от стены не менее чем на 400 мм.

Лежень – горизонтальный брус, который лежит на внутренней несущей стене и равномерно распределяющий нагрузку от стоек крыши. Для лежня используется брус 100х100мм или 150х150 мм.

Стойки – это вертикальные элементы крыши, которые передают нагрузку от конька на несущую внутреннюю стену здания. Стойки изготовляют из бруса сечением 100х100мм либо 150х150мм.

Затяжка – это конструктивный элемент висячей стропильной системы, который образует вместе со стропильными ногами треугольник и не дает стропильным ногам разъехаться в разные стороны.

Подкосы представляют собой обрезок доски, который устанавливается под определенный углом, передавая нагрузку от стропильных ног вниз к несущим элементам. Несколько подкосов образуют вместе с затяжкой прочную конструкцию называемую фермой. Такая ферма способна выдерживать и передавать нагрузки при больших пролетах.

Обрешетка представляет собой бруски или доски, которые крепятся к стропильным ногам перпендикулярно направлению стропильных ног. Обрешетка равномерно распределяет вес кровли и нагрузки от погодных явлений на стропильные ноги. Также обрешетка скрепляет стропильные ноги в единое целое. Кроме брусков можно использовать необрезную доску, но перед установкой такой доски на стропильные ноги с неё необходимо содрать всю кору. Для мягкой кровли, такой как битумная черепица, используют для обрешетки листы влагостойкой фанеры.

Все вышеперечисленные конструктивные элементы двускатной крыши изготавливаются из хвойных пород дерева. Все элементы двускатной крыши в обязательном порядке антисептируются, чтобы в дальнейшем балки и стропила не загнили.


Виды стропильных систем

По конструкции стропильные системы разделяют на висячие и наслонные.

Висячие стропила опираются двумя концами на боковые стены, тем самым создают распирающее усилие, которое негативно действует на стены. Для предотвращения действия распирающего усилия стропильные ноги соединяю между собой затяжкой. Стропильные ноги и затяжка образуют тем самым треугольник, а, как известно треугольник это самая жесткая геометрическая фигура, которая не деформируется при любых направлениях нагрузок. В качестве затяжек могут служить балки перекрытия. Благодаря использованию балок перекрытия в качестве затяжек, висячие стропила служат для устройства мансардного помещения на крыше.



Кроме нижней затяжки устанавливается еще и верхняя затяжка. Верхняя затяжка должна быть на расстоянии не менее 500мм от конька.

Висячие стропила делают в том случае, когда расстояние между двумя наружными стенами не превышает 10 м, и если между наружными стенами нет несущей стена разделяющей внутреннее пространство дома ровно пополам.

Наслонные стропила представляют собой конструкцию, которая имеет посередине опорную балку. Такая балка предает вес крыши от конька на несущую стену, которая располагается ровно посередине между двумя внешними стенами. Наслонные стропила используют тогда, когда расстояние между наружными стенами более 10 м.

В случае, когда вместо внутренней несущей стены используются колонны, возможно чередование наслонных и висячих стропил. Наслонные стропила будут опираться на колонну, а между колонн буду установлены висячие стропила.

Технология монтажа двускатной крыши

Если стены вашего дома выполнены из бревна или бруса, то в качестве мауэрлата  у вас будет выступать самый верхний брус.

Если же стены вашего дома сделаны из кирпича, то перед монтажом двускатной крыши необходимо замуровать в кирпичную кладку металлические стержни с нарезанной резьбой, чтобы можно было закрепить мауэрлат к несущим стенам. Металлические стержни следует устанавливать через 1-1,5 м, чтобы надежно закрепить мауэрлат. Диаметр стержней должен быть не менее 10 мм. Для крепления мауэрлата используются болты с шайбами. Между мауэрлатом и кирпичной стеной должна быть проложена гидроизоляция (2 слоя рубероида).

В случае, когда у вас несущие стены выполнены из пенобетонные блоков или из керамических блоков, то для крепления мауэрлата необходимо поверх блоков залить армированный слой бетона высотой 200-300 мм. Перед заливкой бетона к арматуре крепятся металлические стержни с резьбой.

Балки мауэрлата расположенные на противоположных несущих стена должны быть параллельны друг другу, чтобы размеры всех стропильных ног были одинаковыми.

Перед монтажом стропильных ног необходимо разметить расположение стропил на мауэрлате, для этого используйте карандаш и рулетку.

После монтажа мауэрлата необходимо подготовить все стропильные ноги. Для этого на нижнем конце каждой стропильной ноге делают вырез, чтобы стропильная нога опиралась на мауэрлат большей площадью. Вырез делается на 1/3 ширины стропильной ноги. Рассчитать местоположение выреза и его угол, поможет чертеж, который необходимо сделать перед началом работ. В чертеже должны быть указаны все размеры будущей крыши.

Угол наклона крыши должен быть не слишком крутым и не слишком пологим. В районах с сильными ветрами уклон должен быть порядка 15-20°, чтобы сильный ветер не срывал кровельный материал. В районах с большим количеством осадков уклон крыши должен быть 35-40°, чтобы дождь и снег не задерживались на кровле, а быстро скатывались вниз.

При устройстве висячих стропил все стропила собираются заранее. Скрепляют стропильные ноги между собой при помощи болтов или металлических накладок. После сборки всех стропильных треугольников устанавливаются сначала две крайние стропильные конструкции, а затем идёт установка промежуточных стропил. При этом все стропильные конструкции фиксируются временными укосинами, которые в дальнейшем будут демонтированы. Далее к стропильным ногам крепят кобылки, которые будут образовывать свес крыши. После монтажа всех стропил и кобылок устанавливается обрешетка, а на коньке крепятся массивные доски. Тем самым вся стропильная система образует единую конструкцию.

При устройстве наслонных стропил вначале устанавливается лежень, на лежень монтируются опоры, а на опоры устанавливается коньковый брус и вся эта конструкция закрепляется укосинами. И уже на этот коньковый брус устанавливаются стропильные ноги. При этом длина стропильных ног должна быть немного больше, чем требуется, чтобы после скручивания двух стропил между собой можно было обрезать на месте выпирающие концы дисковой пилой. Такая техника значительно ускоряет работу по возведению двускатной крыши.

После монтажа стропильной системы зашиваются фронтоны и свес крыши, и монтируется кровельное покрытие.